Венеция — такое место, куда бюджетно съездить не так-то просто.

Отели здесь запросто могут стоить и 200, и 400 евро, одна поездка на рейсовой лодке вапоретто (что-то типа маршрутки) — 7 евро за поездку, пол часа на гондоле — 80 евро и т.п. А еще рестораны, достопримечательности, сувениры…

Можно ли посмотреть Венецию, не будучи миллионером? И вообще, каков может быть минимальный бюджет поездки? На чем здесь можно сэкономить, а на чем — ни в коем случае не стоит?

Когда лучше поехать, чтобы застать хорошую погоду и чтобы цены не были высокими?

Стоит ли ехать сюда с ребенком? Как здесь с питанием, с прогулками, с развлечениями? Все таки город особенный, без привычного транспорта, стоит на воде…

Сколько времени заложить, чтобы успеть посмотреть, почувствовать дух, но и не задерживаться слишком надолго в этом объективно дорогом месте?

Мы здесь побывали в феврале 2015 года, попали как раз на карнавал.

Естественно, что вместе с нами поехала София, сейчас ей год и восемь месяцев.

В Венецию можно прилететь, приехать на поезде, автобусе или своей машине.

Аэропорты, через которые вы можете сюда попасть, находятся не в самой Венеции, а на материке. Ближайших два — Марко Поло, сюда прилетают обычные авиакомпании типа Люфтганзы, и Тревизо — сюда летают лоукостеры, например, Райенаир. Дальше можно будет доехать из аэропорта на автобусе за 6 евро.

Но если лететь из России, то гораздо дешевле будет долететь до какого-нибудь крупного аэропорта, например, Милана. А до Венеции доехать уже на поезде, это всего 2,5 часа, а поезда приходят прямо на остров.

Сколько именно стоят билеты и сколько они должны стоить, сказать трудно, проще всего текущую стоимость билетов проверить на каком-нибудь приличном поисковике авиабилетов, например, Aviasales . И попробуйте поэкспериментировать с аэропортом прилета и датами.

Мы в Венецию приехали на машине. Ее нужно оставить сразу же на въезде на остров, в одном из огромных многоэтажных паркингов. В феврале 2015 сутки стоянки в таком паркинге стоили 30 евро.

Еще один важный момент, который удивляет: машина в паркинге стоит открытой, ключи лежат в салоне, рядом с лобовым стеклом. Такие правила.

Стоит ли останавливаться в Местре

Поскольку у Венеции слава очень сильно не бюджетного места, часто встречается рекомендация остановиться не в самой Венеции, а в Местре — это небольшой городок с населением примерно в 100 тысяч жителей, от островной Венеции его отделяет буквально длинный мост через лагуну.

Расстояние по прямой между ними где-то 11 км, а по трассе примерно вдвое больше.

Высокие цены в отелях Венеции я буквально приняла за аксиому, и потому практически сразу начала искать что-то в Местре, хотя и меня очень сильно смущала дорога из Местре.

Все же как ни крути, до авто или ж/д станции еще нужно добраться, попасть в расписание, купить билет, потом вы приезжаете в Венецию на площадь Венеция Санта Лючия, и от нее в центр Венеции нужно тоже добираться. Правда это прогулка уже приятная, на лодке, но разовая поездка стоит 7 евро. Если проехать туда обратно и не в одиночку, то уже набежит приличная сумма.

С учетом ребенка, который все еще спит днем, отель в Местре вызывал кучу сомнений. Потом я сравнила цены на отели в Местре и в Венеции и поняла, что в совокупности с этой дополнительной дорогой жить в Местре не дешевле, чем в Венеции, но зато более напряженно в плане нервов — все время нужно думать про то, как вечером вам возвращаться и попасть в расписание.

Просто в Местре за те же деньги, что в Венеции вы получите более комфортные условия в отеле. Но вот по моему мнению, я бы этот аргумент принимала во внимание в последнюю очередь. Да, в Венеции мало отелей, в которых есть лифт, многие из них располагаются в зданиях 15 века, кое-где пахнет сыростью — это же Венеция, тут кругом вода.

Но при сравнимых условиях по деньгам, пусть даже за чуть более простой отель в Венеции, я бы однозначно выбрала Венецию.

В отеле вы находиться будете, скорее всего, все равно очень мало. И вот эту атмосферу средневекового города, с его лодками, каналами, зданиями со стрельчатыми окнами перебивать поездками на поездах и автобусах — неправильно.

Местре я бы оставила только на тот случай, если цены в самой Венеции в связи с чем-то ну правда запредельные или забито все. Ну, то есть на тот случай, если поселиться объективно вы можете только в Местре.

Отели в Венеции, какие, сколько стоят

Цена на одну и ту же комнату в одном и том же отеле в Венеции может различаться чуть ли не в 10 раз. Все зависит от того, когда вы едете: зимой или летом, то есть в высокий или низкий сезон, в какие дни недели (в выходные дороже), во время карнавала или нет. Текущие цены на отели в Венеции можно проверить на Букинге .

Кстати, цены на номера отличаются даже во время карнавала. В выходные может быть дороже, намного дороже, чем в те дни карнавала, которые приходятся на будни.

Также дороже во время открытия и закрытия карнавала, когда съезжается максимум людей. Так что даже во время такого события, как карнавал, когда цены на отели априори выше, можно экспериментировать с датами и найти совсем не разорительное предложение.

Карнавал в Венеции, 2015 г

Как и в других городах, здесь тоже можно найти апартаменты. Но как правило, расположены они довольно далеко от площади Сан Марко, к которой тяготеют туристы.

Например, ближайшие относительно недорогие апартаменты (100 евро за ночь) на февраль 2015, на время карнавала, я находила в 20 минутах ходьбы от Сан Марко. Там было, кажется, 2 спальни, так что для 4-6 человек это просто отличное предложение.

Мы могли обойтись без таких больших апартаментов, нам важнее было, чтобы все это было поближе к центру, чтобы поменьше нужно было ходить туда и обратно. Поэтому довольно быстро стало понятно, что в нашем случае идеален какой-нибудь отель поблизости от Сан Марко.

Я сознательно искала номер на будние дни. И это было правильно. В будние дни Букинг показывал на некоторые номера скидку аж 75%, тогда как на выходные цены вырастали в несколько раз.

В итоге мы заплатили за наш номер в отеле Casa Dolce (роскошное отреставрированное здание 1500 года постройки) 60 евро за ночь, с просто гигантским отличным завтраком. Отель находится в 150 метрах от Сан-Марко, прямо на канале, в тридцати метрах супермаркет Coop… На выходные столько нужно было заплатит
ь за кровать в общей комнате дормитория, так то.

При подготовке этой поездки мы окончательно определились, где бронировать — на Booking.com или на AirBNB.com в пользу Букинга.

Дело в том, что Букинг устанавливает цены очень гибко, в зависимости от дня недели, заполняемости отелей и пр. В итоге можно найти вот такую огромную скидку. У AirBNB пока нет такой гибкой политики, и апартаменты во все дни стоят одинаково. Кстати, для любителей апартаментов: они на Букинге тоже есть, хотя выбор поменьше.

Конечно, в отеле теснее, нет кухни, но зато всегда можно найти вариант в центре, с завтраком, с огромной скидкой, и для нас сейчас это предпочтительнее апартаментов где-нибудь ближе к окраинам, пусть и более просторных, но до которых нужно добираться.

Транспорт в Венеции

Транспорт в Венеции — это ваши собственные ноги; лодки вапоретто — что-то типа маршруток, которые ходят по главным каналам; и гондолы.

На самом деле гондолы для туристов уже не транспорт, а короткое и очень дорогое развлечение. Прогулка на гондоле обойдется в 80 евро за полчаса.

Так выглядят гондольеры

Если вы хотите, чтобы гондольер пел, как положено, нужно доплатить еще. Что касается нас, то мы оставили это развлечение на будущее. Может быть, когда-нибудь…

Тарифы на годолы: 80 евро за полчаса, максимум 6 человек в лодке, 100 евро за вечернюю прогулку

На самом деле вот хороший совет: купите билет на вапоретто, но не на одну поездку, а многоразовый, по количеству дней, которые вы здесь проведете.

Вапоретто

Смотрите сами: разовый билет на вапарето стоит 7 евро. И таких понадобится минимум два — когда вы приедете и на остров, и когда будете уезжать. Можно, конечно, пешком дойти, но далеко и с чемоданом не просто.

Так что на вапоретто минимум 14 евро вы истратите. А за 50 евро можно купить билет, по которому вы будете ездить неделю сколько захотите. Так что вместо полчаса на гондоле я бы выбрала билет на вапоретто.

Конечно, это здесь общественный транспорт. И лодки заполняются людьми. И часть мест находится внутри катера, что не так интересно. Несмотря на ветер, мы всегда устраивались на открытой части палубы.

Кстати, не сказала бы, что людей было уж очень много. А потом можно всегда подобрать менее загруженные маршруты, поскольку 95% туристов ездит только от Римской площади до Сан Марко и моста Риальто, или не пиковое время.

Турникеты на вапоретто

Поесть в Венеции

Завтрак входит в стоимость номера во многих отелях. В нашем завтрак был просто роскошный, очень разнообразно и вкусно.

Пообедать и поужинать можно в кафе. Также, если есть возможность, то можно что-то купить в супермаркете, разогреть в микроволновке и т.п., если она есть в отеле.

Меню в кафе без особенного разнообразия — в основном паста и пицца, есть морепродукты.

Если хотите покормить ребенка в кафе, старайтесь отойти подальше от главных туристических троп. Сейчас поймете почему.

Между площадью Сан-Марко и мостом Риальто всегда толпы туристов, кафе забиты, туристы в городе бывают день-два, так что здесь работают на поток. Здесь нет нужды особенно стараться. И уж, наверное, в перегруженным туристических кафе стоит быть осторожнее с морепродуктами.

Можно заранее подобрать какой-нибудь кафе на Трипэдвайзере. Главное потом суметь найти его в лабиринтах улиц.

В паре минут ходьбы от Сан Марко в сторону моста Риальто на Salizado San Lio есть просто отличный супермаркет Coop (его координаты 45.4368795,12.339412), там можно найти уже готовую еду (пиццу, панини, кускус с овощами и пр., что продается на вес). По ценам порция пиццы (довольно большая) около 2 евро, 100 гр кускуса с овощами — 1,4 евро.

В этом супермаркете много очень вкусного, недорого фастфуда отличного качества — из разряда только разогреть, так что отлично, если в номере есть микроволновка.

Если живете в апартаментах, то отличный обед/ужин можно приготовить самому, всего за 5 минут, купив пачку равиоли (1,5 евро) и соус (3 евро) — на двоих вполне достаточно. Свежий сыр, отличные овощи, вино, хлеб — голод во всем этом великолепии не грозит, все очень красивое и вкусное.

Фрукты и овощи в небольшой лавке

Что и как посмотреть в Венеции

О достопримечательностях Венеции в сети горы информации. Не буду на этом останавливаться.

Скажу лишь, что Венецию лучше всего смотреть с воды, в разное время суток. А еще углубляться в переулки, где почти нет туристов.

Узкие средневековые улочки, ширина самых узких всего 85 см., каналы, мостики, лодки — такая Венеция и загадочная, и романтичная.

Только не забудьте карту!!! Это очень серьезное предупреждение. В лабиринтах этих улиц заблудиться очень легко.

Если захочется, чтобы все вокруг бурлило, идите на Сан Марко или мости Риальто, там куча людей, ресторанов и магазинов.

И там тоже красиво:

Когда и на какой срок лучше поехать в Венецию

С февраля и до начала лета — просто отличное время. Уже в феврале довольно часто светит солнце, тепло, но не жарко. За исключением дней карнавала людей поменьше, чем летом.

С начала ноября до середины января здесь период высокой воды. Могут быть наводнения, ветрено и дождливо. В июне и июле очень много людей.

А вот весна и сентябрь — просто отличное время. Несмотря на то, что мы были в самом начале февраля, погода уже была весенней — тепло и солнечно.

Узенькие улицы-щели

Что касается количества дней самой поездки, то мы пробыли здесь 3 ночи, то есть 2 полных дня и еще 2 дня — заезд/отъезд. За это время здесь нельзя посмотреть все, но можно хорошо почувствовать дух этого места.

На мой взгляд, столько времени здесь провести — оптимально.

Что учесть в поездке с ребенком

В Венеции много мостиков, узкие улицы. И здесь совсем неудобно с коляской. Хотя мы ей и пользовались. Так же неудобно с чемоданом на колесиках.

Обычно у путешественников с детьми много вещей. Учтите, что в отелях Венеции лифтов обычно нет, они есть только в самых дорогих. Старайтесь брать с собой поменьше.

Вообще не бойтесь ездить в Венецию с детьми. Пусть здесь и нет каких-нибудь детских площадок, горок и т.п., но зато повсюду лодки. И такая необычная атмосфера праздника, свойственная этому месту вообще.

Детям здесь нравится.

София охотно собиралась гулять два раза в день — утром и после обеда. Лодки, лодки — она ими бредит до сих пор.

Недорого в Венецию — выводы

1. Селимся в Венеции, чтобы сократить дорогу до Местре, в том числе расходы на нее.

2. В спаринге отель/апартаменты чаще побеждают отели, если не едете большой компанией. Отель со скидкой можно найти на Букинге .

3. Лучше ехать возможности не в выходной, так больше шансов воспользоваться какой-то большой скидкой на отель. Выбирать отель лучше с завтраком.

4. Вместо короткой поездки на гондоле лучше выбрать многоразовый билет на вапоретто. Так вы сможете много ездить по Венеции и посмотрите на нее с воды столько, сколько захотите, а не какие-нибудь жалкие полчаса.

5. Что касается еды, обратите внимание на просто отличный супермаркет Coop. Как минимум, обед или ужин себе легко можно здесь сообразить.

6. Маски… это традиционный сувенир. Но все, что продается евро по 3 — китайские поделки. Настоящие маски, сделанные в Венеции, очень дорогие. Но если уж везти, то лучше настоящие. Впрочем, можно и просто сделать парочку хороших фото.

7. Если нужно приехать сюда экономно, то лучше не на машине. Самолетом, поездом и т.п. — дешевле, плюс не нужно будет тратиться на довольно дорогую парковку здесь. Нам, например, она обошлась в 90 евро.

А более подробно про наши впечатления от Венеции и поездки на карнавал.

Возможно ли съездить в Венецию бюджетно? Давайте посчитаем, во сколько может обойтись поездка в Венецию и как можно минимизировать затраты. Пройдемся по всем статьям расхода.

Начнем с транспортных затрат.

Мы брали билеты из Москвы с пересадкой в Риме авиакомпании Alitalia. Бронировали примерно за полтора месяца на Авиасейлс . Билет туда-обратно обошелся 13500 рублей на человека (чуть меньше 200 евро). Чуть дешевле были билеты с пересадкой в Амстердаме авиакомпании KLM.

Прямой билет Москва-Венеция стоил 24000.

В Венеции два аэропорта: ближний Марко Поло, а дальний – Тревизо (в 20-ти км от Венеции), куда прилетают такие лоукостеры как WizzAir, Ryanair. Мы прилетали на Марко Поло. Возможно, вы найдете бюджетный вариант полета через Тревизо.

Туристическая страховка

Туристическую страховку оформляли через , который является официальным представителем крупнейших страховых компаний. При оформлении надо ввести даты планируемой поездки, страну, количество человек и их возраст. Вам будут предложены варианты от различных страховых компаний.

Мы выбрали компанию Альфастрахование. Страховка на двоих на 12 дней нам обошлась в 1400 рублей.

Трансфер. Как добраться до Венеции из аэропорта

Первые необходимые траты на транспорт по прибытию в Венецию – трансфер в центр города.

Самый бюджетный вариант – автобусы транспортных компаний ATVO и ACTV. Есть экспрессы (шаттлы) и рейсовые автобусы №5, которые делают по пути остановки. Мы полагали, что стоимость у них разная, однако в обоих случаях мы заплатили за билет 8 евро (туда ехали на экспрессе ATVO, обратно – на №5 ACTV).

Как по прилету найти автобус? Почти у самого выхода из здания аэропорта, чуть не доходя дверей, слева будет написано «Public transport». Там находятся кассы, где можно купить билеты на автобус, который идет до пьяццале Рома (пьяццале Рома – конечная станция для автотранспорта, дальше передвижение по Венеции – только пешком или на водном транспорте). Можно приобрести билет и в автомате.

Из Венеции в аэропорт первый шаттл идет в 4-20, последний – в 23-10.

Шаттлы из аэропорта Марко Поло ходят каждые 20 минут, первый в 5-20, последний – в 00-20 (мы ехали на 23-20).

Остановка автобуса находится сразу при выходе из аэропорта. Чуть дальше, справа находится остановка экспрессов, которые идут только до Местре. Между двумя этими остановками расхаживает дяденька-контролер, который следит, чтобы вы сели в нужный автобус, и при посадке проверяет билеты.

До Венеции автобус идет около 20 минут.

От аэропорта Тревизо ходят автобусы той же компании ATVO. В пути шаттлы находятся 40 минут, рейсовые – около часа.

Впрочем, вы можете заранее заказать .

Пьяццале Рома – оживленное место. Мы приехали туда почти в полночь, все равно жизнь там гудела. Прибывали и убывали автобусы, люди с чемоданами и без перемещались по площади. Есть там еще такой вид транспорта, как монорельс, — прикатил и он. Монорельс ходит от Тронкетто до пьяццале Рома.

Бюджетные отели в Венеции

Перед поездкой я немного переживала, как мы ночью прибудем в Венецию и будем в темноте искать свой отель (мне представлялась ноябрьская ветреная ночь, темный, безлюдный город с узкими улицами-коридорами). Оказывается, жизнь в Венеции кипит всегда! Ноябрь, ночь – не имеет значения. На улицах светло. Отель нашли с невероятной легкостью.

В Венеции я забронировала два разных отеля. В одном мы останавливались на одну ночь перед круизом. В другом жили после возвращения из круиза.
Оба отеля я забронировала недалеко от пьяццале Рома, так, чтобы без проблем можно было с чемоданами туда самим дойти. Бронировала через сервис Hotellook — поисковик, подбирающий отели на основе предложений от таких сервисов бронирования как Booking, Agoda, Ostrovok и пр.

Первый отель — Hotel dalla Mora, адрес: Salizada San Pantalon, 42. Район Санта-Кроче.

До этого я читала, что некоторые отели совсем непросто отыскать в хитросплетении венецианских закоулков.

По поводу Hotel dalla Mora были у меня сомнения – я смотрела его расположение на карте, и мне казалось, что идти до него прилично и находится он в конце закоулка. Но подкупали отзывы об отеле. В итоге я нисколько не пожалела о выборе и смело его рекомендую.

На пьяццале Рома мы оказались в полночь. Сориентировались, перешли через первый мост, потом через второй, а потом по хорошо освещенной набережной Minotto буквально за 5 минут дошли до улицы Сан-Панталон (или Святого Пантелеймона), где увидели табличку с названием нашего отеля.

Позвонили в дверь. Через некоторое время нам открыла заспанная женщина, которая оказалась русскоговорящей (Мария с Западной Украины), быстро нас оформила, отвела в нашу комнату, дала ключи от отеля и от нашей комнаты, и мы простились до утра.

Номер был вместительный, достаточно удобный, теплый (что для середины ноября было важным достоинством). Окна выходили на канал. На этаже – 4 номера. Душ и туалет общий.

Стоимость за ночь – 60 евро за двухместный номер. Завтрак включен. Wi-fi бесплатный. Есть номера с собственной туалетной комнатой.

Несмотря на глубокую ночь и насыщенный день, мы, заселившись, все же пошли прогуляться. Район тихий, очень живописный. Мы дошли минут за 7 до Скуола Сан-Рокко и повернули назад.

Завтрак декларировался как «сладкий итальянский», и я уже представляла печенюшки или коржики, но были вареные яйца, плавленый сыр, круассаны, мюсли, помимо кофе и чая предлагался горячий шоколад. По итальянским меркам вполне прилично.

Освободив номер, мы без проблем оставили чемоданы на ресепшн и гуляли до часу дня, поскольку наш лайнер отходил в пятом часу. В целом, впечатление осталось очень хорошее, и мы даже подумали, не перебронировать ли второй отель на этот, но в исследовательских целях решили посмотреть другой вариант бюджетного жилья в Венеции.

Неделю спустя мы вернулись из круиза и пошли заселяться в наш второй отель: Hotel Adua , адрес: Lista di Spagna 233/a, район Каннареджо.

От пьяццале Рома мы перешли Гранд-канал по мосту Калатравы, миновали железнодорожный вокзал Санта-Лючия и вышли на оживленную улицу, на которой и стоял наш отель. Меня, честно говоря, удивило многолюдье на Листа ди Спанья: я читала, что район Каннареджо тихий и малопосещаемый. Однако, внимательно посмотрев на карту, я поняла, что эта улица является частью сухопутного маршрута к мосту Риальто и площади Сан-Марко.

Здание, в котором отель Adua занимает 2-й и 3-й этажи, историческое, 17-го века, это типичное венецианское палаццо, даже маленький садик там есть. Задний фасад выходит на Гранд-канал.

Лестница на 2-й этаж (там находится ресепшн) крутая и высокая, никаких пандусов и лифтов не предусмотрено. В отеле всего 13 номеров, некоторые из них с собственной ванной комнатой (их стоимость – 50 евро), некоторые – с общей (их стоимость – 40 евро за номер). Завтрак оплачивается отдельно – 5 евро. Кроме этого, в Италии повсеместно платится налог за проживание. В первой гостинице мы платили по полтора евро с человека за ночь. Во второй – по два.

Комнатки небольшие, чистые, покрашены в светло-зеленый цвет, и обстановка (мебель, декор) мне напомнила детский сад. Все очень скромно.

Можно попробовать подыскать не отель, а комнату или квартиру непосредственно у хозяев квартир в Венеции на сайте Airbnb . Регистрируясь по моей пригласительной ссылке, вы получаете скидку 30 евро на свое первое бронирование.

Об особенностях проживания в съемной квартире в Венеции читайте

Завтрак мы не заказывали, поскольку на улице было много магазинов и кафе, и тут мы плавно переходим к следующему разделу.

Где в Венеции недорого поесть

Как показывает опыт, первая трапеза в новом городе не слишком удачна и обходится дорого, а с каждым новым днем ты ешь все вкусней и дешевле. Так и мы первый раз пообедали совершенно обычно, не слишком вкусно, заплатили по 12 евро за горячее блюдо и по 5 – за стакан вина, и это обычная средняя цена в городских тратториях. Однако потом мы сориентировались на местности, и расходы оптимизировались.

Почти напротив нашего отеля находилась пиццерия, в которой мы завтракали. Чашка капучино и добрый кусок пиццы обходился в 4 евро на человека. Была открыта с раннего утра до позднего вечера.

Чуть дальше (точный адрес Lista di Spagna, 124) находилось кафе самообслуживания Brek. В северной Италии кафе этой сети встречаются в нескольких городах (Милан, Верона, Падуя и др). Адреса и меню можно посмотреть на их сайте brek.com.

В этих кафе предлагаются комплексные обеды за 6-90 евро и ужины за 10-90.

Близость этого кафе к нашему отелю повышало ценность отеля, потому что еда была вкусная и дешевая. Хотя сначала мы проигнорировали это кафе, поскольку выглядело оно как закусочная. Надо было пройти через зал с буфетом, и там уже располагался зал самообслуживания. Место посещаемое, много местных. Маленькая бутылка вина (как дополнения к ужину) – 2-90. Вкусные десерты.

После 6-ти часов вечера во многих заведениях Венеции начинается так называемый «Happy hour», «счастливый час», когда ты платишь только за напиток, а закуски к нему прилагаются бесплатно.

В Brek тоже был Happy hour, он проходил как раз в первой части кафе (которая типа закусочной) и стоил 4 евро. Набор закусок скромный: чипсы, колбаса, что-то еще, но народ устраивался плотно, тянул коктейли, ел колбаску с сырком, вел разговоры.

На улицах во фруктовых лавках мы покупали фрукты. Цены на виноград, цитрусовые сопоставимы с нашими. Виноград очень вкусный. Также по всему городу продают горячие каштаны.

Девушка-продавшица в сувенирной лавке советовала нам отведать местной рыбы. Когда мы плавали по Венецианской лагуне, на острове Бурано обнаружили славное рыбное кафе – оно занимает стратегическую позицию около причала, и народ в ожидании своего вапоретто неизбежно становится их клиентом.

Там мы заказали жареных кальмаров и рыбы. Еду кладут на тарелку, сделанную из плотного теста, оборачивают фольгой, так что в любой момент, как только покажется нужный катер, можно подоткнуть фольгу и идти на свой вапаретто, и уже там, сидя на лавочке и любуясь морскими пейзажами, уплетать горячую снедь, а под конец съесть и хлебную тарелку. Тарелка с кальмарами (очень вкусными!) стоила 10 евро, с рыбой (три больших куска) – 7.

Подводя итог: вполне реально закладывать на еду 20-30 евро на день.

Общественный транспорт

Про трансфер из аэропорта я уже писала (16 евро автобусом туда-обратно). В принципе, этим можно и ограничиться, поскольку в дальнейшем вполне можно обойтись собственными ногами: Венеция – город компактный, и в любую из его шести частей можно дойти пешком.

Однако я настоятельно рекомендовала бы взять хотя бы на день проездной билет на вапаретто. Стоит такой билет: на 24 часа – 20 евро, на 48 – 30 евро, 72 – 40, на 7 дней — 60. И по нему можно кататься на всех городских маршрутах. Разовый билет на вапаретто стоит 7.50 и действителен в течении 70 минут.

Прежде всего, надо обязательно проплыть по Гранд-каналу (вапаретто № 1 и 2). Мы брали № 1, он останавливается практически у каждого столба, движется очень медленно, но если вы хотите во всех ракурсах отснять фасады дворцов, выходящих на Гранд-канал, то этот вариант отлично вам подойдет.

Вапаретто № 2 от пьяццале Рома движется по каналу Джудекка , и на остове Джудекка делает три остановки. Однозначно стоит выйти на второй — около собора Рединторе, одного из шедевров Антонио Палладио. Всю жизнь этот архитектор стремился работать в Венеции, однако в полное его распоряжение была отдана Виченца, а в Венеции Палладио удалось построить только две грандиозные церкви: Рединторе на Джудекке и Сан-Джорджо-Маджоре на соседнем маленьком островке. Соответственно, осмотрев первую, мы на том же вапаретто № 2 перемещаемся ко второй (интервал движения вапаретто № 2 — 12 минут).

Посмотрев южные острова, отправляемся на северные: Сан-Микеле, Мурано, Бурано, Торчелло. Все вапаретто, следующие к этим островам, делают остановку на Фондаменто Нуове.

Ближайший остров – Сан-Микеле , на котором находится городское кладбище (Cimitero). Там, в частности, похоронены Бродский, Стравинский, Дягилев, Петр Вайль. На этом острове останавливаются только вапаретто №№ 4.1 и 4.2. Маршрут у них одинаков, только 4.1 идет против часовой стрелки, а 4.2 – по. Интервал движения – 20 минут. От Сан-Микеле они идут дальше на Мурано.

На Мурано эти вапаретто (4.1 и 4.2, а также ночной вапаретто N) имеет 7 остановок. Лучше сойти на 5-ей, Da Mula (у палаццо Виварини, сейчас там исторический музей) или 6-й – Museo (там находится Музей стекла и главный собор Мурано с золотой мозаикой в апсиде – церковь Санта Марии и Донато).

Посмотрев музей и мозаику, направляйтесь к остановке Faro (маяк). Это главная остановка острова Мурано, на ней останавливаются все вапаретто, проходящие мимо острова. Маяк виден издалека, путь к нему пролегает сначала вдоль канала, потом по широкой улице. По дороге – многочисленные магазины с виртуозными изделиями из стекла, в каждый из них хочется заглянуть и полюбоваться.

Возле маяка, в частности, останавливается вапаретто № 12, на котором можно добраться до острова Бурано . Эти вапаретто большие, вместительные (пусть вас не пугает скопление народа на пристани, все влезут), ходят раз в полчаса. До Бурано ехать довольно долго, около получаса. По пути будут встречаться маленькие островки.

Если Мурано специализировался на изделиях из стекла, то Бурано знаменит своими кружевами. Вы это сразу увидите – шитье здесь повсюду, как на Мурано – стекло. Имеется Музей кружева. Островок очень живописный, здесь принято ярко раскрашивать фасады.

Рядом с Бурано лежит островок Торчелло , трогательный в своей заброшенности, с великолепным храмом Санта Марии Ассунты, колокольней и с каменным троном Атиллы (якобы) на главной площади. Между Бурано и Торчелло курсирует вапаретто № 9.

От Торчелло возвращаемся в Венецию. Путешествие по всем этим островам можно совершить за день и уложиться в суточный билет за 20 евро.

Летом востребованы маршруты до островов (там отели с пляжами) и Пунта Саббиони (там тоже пляжи и кемпинг). Эти острова замыкают Венецианскую лагуну.

Билеты на вапаретто приобретаются в кассе на пьяццале Рома , в газетных киосках, на крупных остановках, таких как Ферровиа (напротив ж/д вокзала) или площади Сан-Марко.

Вот один из таких киосков по продаже билетов — слева от моста Калатравы :

Перед началом пользования билет надо провалидировать – приложить к валидатору перед посадкой. Он ничего не печатает, просто пискнет. С этого времени (писка) будет отсчитываться 24 часа (если вы купили билет на сутки).

Схема маршрутов вапаретто сначала вызывает отторжение и нежелание разбираться во всех этих хитросплетениях. Однако вы быстро разберетесь при необходимости. На каждой остановке написано, какие номера через нее проходят, какие делают остановки. Вапаретто ходят часто, движение хорошо организовано.

Схема движения вапаретто. Слева — валидатор

На большинстве остановок нет никаких касс, разовый билет можно купить на кораблике. При заходе на судно билеты ни разу не проверяли. Билет доставался из кармана единственный раз — на остановке Сан-Марко проход осуществлялся через турникеты.

Есть еще такой вид транспорта, как трагетто . Это большая гондола, которая перевозит пассажиров с одного берега Гранд-канала на другой. Переправа стоит пол-евро. Всего вдоль Гранд-канала есть 7 таких переправ.

Выглядят остановки трагетто так:

Музейные карты

Во многих туристических городах существуют музейные карты, по которым можно посетить определенные городские музеи. Но если, скажем, в Париже карты различаются только сроком использования (на 3 дня, на 5 и тп), то в Венеции обилие разных видов музейных карт несколько сбивает с толка.

Скажем, есть так называемая карта Хорус (Chorus Pass), по которой можно посетить 16 церквей, входящих в Ассоциацию Хорус. Хорус-пасс стоит 12 евро, действительна в течение года. Она неименная, ее можно передавать другому лицу.

Обычный билет в церкви стоит 3 евро. Церкви открыты для посещения с понедельника по субботу, с 10 до 17-ти. Посещение четырех церквей из этого списка окупает музейную карту Chorus Pass.

Однако многие церкви в Венеции бесплатны, навскидку: Сан-Джеремия, Санта-Мария-ди-Назарет, Сан-Панталон, тот же собор Сан-Марко. А, скажем, церковь Сан-Донато на Мурано платная, но не входит в Хорус-пасс (подробно про церкви Венеции — ).

Следующая разновидность музейных карт Венеции – Museum Pass . Эта карта открывает вход во все городские музеи Венеции, стоит 24 евро и действительна полгода.

Можно взять карту Сан-Марко City Pass , в которую входят только 4 музея на площади Сан-Марко (включая Дворец Дожей) и три церкви из списка Хорус. Действует неделю, стоит 27 евро.

40 евро стоит All Venice Sity Pass – самая полная из музейных карт: все музеи и церкви Венеции в вашем распоряжении в течение недели. О музеях и музейных картах читайте .

Помимо музейных карт, перед посещением Венеции можно оформить себе единую карту. Карта покупается на официальном туристическом сайте Венеции https://www.veneziaunica.it/, при этом вы сами определяете, какой набор услуг вам потребуется.

Скажем, вы хотите проездной билет на три дня, посещение музеев на Сан-Марко + три церкви, парковку на пьяццале Рома, скидку в ресторане. Набираете, смотрите на сумму, оплачиваете. В ассортимент услуг входит даже посещение общественных платных туалетов, подключение к интернету по вай-фай в определенных местах. Схемы общественных туалетов и точек вай-фай прилагаются. Вообще сайт очень внятный и удобный.

По поводу туалетов – общественные туалеты в Венеции платные. Выход из положения – места пищи духовной и физической, т.е. кафе и музеи. Причем, не всегда обязательно идти в музей, чтобы попасть в заведение: туалетные комнаты иногда располагаются во входном фойе, там же, где и кассы. Скажем – палаццо Ка Редзонико. За входными воротами направо есть проход к пристани (через внутренний двор). Слева по пути – музейная касса, справа – бесплатные туалеты (аналогично — в Ка Пезаро, Ка Мочениго, в Музее естественной истории).

Можно прогуляться по милому садику при дворце Редзонико, это тоже бесплатно (от входа – налево).

Бесплатный туалет нам встретился на острове Сан-Микеле – сразу возле пристани направо. А на острове Сан-Джорджо удобства вы найдете в галерее фонда Чени, галерея находится за церковью.

В общем, проблем не возникало.

Возвращаясь к теме музейных карт, могу посоветовать следующее. Если вы в Венеции впервые и приехали на день-два, то просто гуляйте по городу. Главная достопримечательность Венеции – сам город, сплетение его улочек и каналов, узких проходов и широких площадей, роскошь церковных фасадов и вкрапления парков. Сходите в церковь Сан-Марко, отыщите лестницу Боволо – даже простое хождение с путеводителем по венецианским закоулкам превращается в увлекательный квест, и на каждом шагу вас подстерегает красота.

Если вы приехали на неделю и более – берите All Venice Sity Pass. Либо промежуточные варианты, в зависимости от ваших вкусов и намерений.

Если вы путешествуете семьей или компанией, можно заказать . Экскурсии проводятся для небольшой группы на русском языке.

Билеты в театры Ла Фениче и Малибран

«La Fenice» — главный оперный театр Венеции. История этого «Феникса» служит яркой иллюстрацией поговорки «как судно назовешь, так оно и попылывет». Назвали в честь птицы Феникс, и в соответствии с данным именем Ла Фениче несколько раз выгорал, а потом восставал из пепла.

После пожара 1996 года театр 8 лет был закрыт, а его постановки шли в театре Малибран. Сейчас он восстановлен в прежнем виде, с прежней роскошью. И сходить туда надо не только ради оперного действа, но и чтобы получить представление, в каких интерьерах внимала искусству венецианская публика.
Впрочем, на экскурсию в театр можно сходить отдельно. Билет на такую экскурсию стоит 10 евро. Театр открыт для посещений с 9:30 до 18:00 (время может меняться в зависимости от календаря художественных мероприятий, поэтому лучше идти с утра).

Билеты в театр начинаются от 30 евро. Покупкой билетов лучше озаботиться заранее.

Сувениры

Общее правило – не покупать ничего в местах скопления туристов. Стоит отойти в сторону, и палантин, который на набережной Скьявони возле Сан-Марко продавался за 8 евро, уже торгуют за 5, а футболка за 12 уже стоит 8 евро.

Есть в Венеции славные сувенирные магазины с табличками «1 euro». Действительно, там продают сувениры за 1 евро. В большинстве своем это кулоны из венецианского стекла (некоторые очень симпатичные), наборы стеклянных бусин для самодельных бус, магнитики в виде масок (правда, сделаны довольно небрежно, хороший экземпляр надо поискать), веера, шкатулки, картинки. Так что мелочевку можно присмотреть и там.

Самые популярные сувениры в этом городе — это венецианские маски, и они продаются на каждом углу.

Разумеется, большой выбор изделий из муранского стекла. Здесь и украшения, и оригинальные вазы, статуэтки, и часы. Не могу поручиться, что на самом острове Мурано все однозначно дешевле, чем в Венеции, но выбор там больше. Причем в соседних лавках изделия могут разительно отличаться – по стилю, по духу, по цветовой гамме. По Мурано можно ходить как по одному бесконечному музею: на каждом шагу вы встретите бесчисленное количество авторских работ, оригинальных и неожиданных. Если не купить, так хоть глаз порадовать.

За кружевами едем на Бурано. Честно говоря, меня на Бурано больше привлекали разноцветные домики, выстроившиеся вдоль каналов, а на выставленные кружева я смотрела вскользь. Кружевных магазинов там не так много, как на Мурано – стекольных, однако все же достаточно.

Когда лучше приезжать в Венецию

Меньше всего мне понравилось в Венеции летом. Многолюдно, суетно, жарко.

Весной, в апреле, было очень приятно, но все-таки народу было слишком.

Самые дивные воспоминания остались от февральской Венеции. Промозгло, пасмурно, но туманы просто волшебные. В дымке покачиваются гондолы. Я ходила по городу как загипнотизированная.

Зима очень к лицу Венеции. Зима – и ночь.

Обязательно переночуйте в Венеции.

Бродский из года в год приезжал в Венецию зимой, под Рождество. Написал волшебную вещь – «Набережную неисцелимых», такую же завораживающую, как зимняя Венеция.

Резюме

Что мы имеем в итоге?

Итак, навскидку: 200 евро авиабилет, трансфер и страховка – еще 20, 20 евро – суточный билет на вапаретто, 12 евро – карта Хорус-пасс. Уже 252 евро.

Итого по минимуму – 550-600 евро за 5 ночей (6 дней).

Календарь дешевых цен на авиабилеты

Полезные сайты для подготовки к путешествию BikesBooking

Если вы хотите получать сообщения о появлении на сайте новых рассказов, вы можете оформить подписку.

Однако за две недели впечатлений скопилось столько, что одним рассказом тут явно не отделаешься В этой заметке поделюсь своими соображениями о том, стоит ли вообще ехать в Венецию в августе.

Почему я решил написать отдельный пост на эту тему. Потому что неоднократно сталкивался с мнением, что август не лучшее время для поездок в Венецию. Честно говоря, за неимением личного опыта я был склонен соглашаться. Все-таки август в Италии, даже в северной ее части, месяц жаркий. К тому же это время традиционных летних отпусков. Отсюда по меньшей мере два следствия: 1) гулять по жаре тяжело, а 2) туристов при этом море – не протолкнуться. И то и другое явно не способствует приятному времяпрепровождению.

Тем не менее, на деле все оказалось совсем не страшно. Теперь, основываясь уже на собственном опыте, могу с уверенностью констатировать, что при грамотном подходе к организации путешествия, многих негативных моментов вполне можно избежать.

А теперь обо всем по порядку. Начну с погоды.

Жара

Как мы справлялись с жарой.

Во-первых, я не могу сказать, что было так уж жарко. Мы приехали в Венецию 10-го августа. Стоял пасмурный день, а ближе к вечеру так и вовсе прошел ливень. После этого на протяжении недели погода была в основном солнечная, а температура воздуха колебалась около +25–27 градусов днем, опускаясь ночью ниже +20. Мы даже кондиционер ни разу не включали (к слову, подробный отзыв о том, где мы жили, читайте ). За все то время, что мы провели в Венеции, выдалось только 2–3 по-настоящему жарких дня, когда дневная температура поднималась выше +30. Так что вышеупомянутый кондиционер нам все-таки пригодился. Но и в эти дни мы прекрасно гуляли по Венеции.

Тут самое время сделать несколько пояснений. И это уже во-вторых. Дело в том, что посещение Венеции было лишь одной из наших целей. Суть всего путешествия состояла в том, чтобы как можно органичнее совместить прогулки по Венеции с пляжным отдыхом. Поэтому жили мы в Лидо, и часть времени проводили на пляже (о пляжах этого местечка подробнее ). Кроме того, мы ездили отдыхать с четырехлетним ребенком, а потому у нас был ежедневный перерыв на детский сон (примерно с 13:30 до 15:30), когда и мы, родители, частенько устраивали себе сиесту. Таким образом, в самые жаркие дневные часы носа на улицу наше сонное семейство не высовывало в принципе. На прогулки по городу мы отправлялись либо утром (с 9:00 до 12:00), либо во второй половине дня (с 16:00 до 18:30), либо вечером (около 20:00). В эти часы бродить по венецианским улицам и закоулкам (и уж тем более по набережным) было вполне комфортно – от жары мы не изнывали. И вообще +30 у моря – это совсем не то же самое, что +30 в любом «сухопутном» городе: жара переносится гораздо легче.

Толпы

В августе людей в Венеции действительно очень и очень много. Больше было, наверное, только во время карнавала. И с этим, кажется, ничего не поделаешь. Но это только кажется. Весь негатив, должно быть, достается тем, кто приезжают в Венецию на день с какого-нибудь окрестного курорта и бродят в самое пекло по главным туристическим маршрутам – от вокзала Санта-Лючия и Пьяццале-Рома до площади Сан-Марко и обратно (а потом строчат отзывы о том, как их разочаровала Венеция). Вот им, бедолагам, в самом деле не позавидуешь. Мы же предпочитали ходить окольными тропами и, как уже было сказано выше, в те часы, когда и жары-то особой не было.

Что до окольных троп, то кое-что я уже успел рассказать . Речь шла о районе Кастелло и его достопримечательностях. Здесь остается только добавить, что даже несмотря на Биеннале никаких толп ни возле Джардини, ни уж тем более в окрестностях церквей Сант-Элена и Сан-Пьетро мы не встречали. Восточная часть Кастелло, на мой взгляд, вообще одно из самых спокойных и умиротворенных мест во всей Венеции. Нам этот район очень нравится, и каждый наш приезд в Венецию сопровождается всенепременной прогулкой по длинной-предлинной набережной, ведущей от Сан-Марко к Джардини и, далее, к парку делле-Римембранце (Parco delle Rimembranze). Думаю, что в следующий раз где-нибудь неподалеку мы и остановимся, благо варианты имеются (гостинца Best Western Premier Hotel Sant"Elena , например, плюс многочисленные апартаменты вроде Queen House Garden). Более того, поскольку восточная часть Кастелло считается окраиной Венеции и не пользуется большой популярностью среди туристов, цены здесь сравнительно невысокие, при том что до той же площади Сан-Марко пешком всего 20 минут, а на вапоретто вообще за 5 минут можно добраться (столько же, к слову, и до Лидо – пляжи всегда рядом).

Разумеется, мы не ограничились прогулками лишь по задворкам Венеции. На Сан-Марко мы были, и по Большому каналу прокатились (причем трижды), и по набережной Дзаттере пройтись не забыли, и даже в глубины Каннареджо заглянули. Короче говоря, посмотреть успели довольно много, несмотря на то, что везде ходили с ребенком (это тема для отдельного разговора). Ни в одном из этих мест (за исключением Сан-Марко естественно) никаких толп не было. Толпы были в районе вокзала Санта-Лючия и Пьяццале-Рома, где мы тоже побывали. Но, скажем, если нам нужно было дойти от железнодорожного вокзала до гетто (или в обратном направлении), то мы шли околицей через парк (Parco Savorgnan), где опять-таки нет никаких толп. И так практически везде. Иными словами, возможность сбежать от толпы в Венеции есть всегда, даже в августе. Самое сложное тут научиться свободно передвигаться по городу хотя бы с картой (а еще лучше без нее). Для этого нужна практика. Так что приезжайте, практикуйтесь и ничего не бойтесь – не так страшен август, как его малюют

При планировании поездки в Венецию, время имеет исключительную важность. Погода, фестивали и, конечно же, acqua alta (высокая вода), которой так славится Венеция, должны обязательно приниматься во внимание, чтобы не испортить впечатления от посещения.

В майские праздники Венеция особенно переполнена. В это время прекрасная погода для посещения города, но, одновременно и худший период с точки зрения огромного числа туристов.

Погода в Венеции и Высокая вода

По погодным соображениям лучшее время для посещения Венеции – это поздняя весна и начало лета (). Однако, обратная сторона медали – то, что про эти даты знают многие.

В свою очередь это определяет переполненность города туристами со всеми вытекающими последствиями: цены высокие, бюджетные отели забиты, а на всех мало-мальски интересных местах длинные очереди (как избежать последних, покупая билеты в музеи Венеции online ).

Поздней осенью в Венеции обычно гораздо меньше туристов

Аналогичная ситуация и в конце лета, хотя в это время погода может быть исключительно жаркой, каналы источать не особо приятный запах, а комары проявлять себя как сущие вампиры.

Осенью многие из этих факторов отходят на второй план, но зато повышается вероятность обогатить свой опыт acqua alta или, выражаясь более понятным языком, – наводнением. С октября по январь в Венеции вероятность наводнений высока, как никогда в году, хотя последние, по большому счету, могут случаться и в любое другое время.

С другой стороны, к наводнению можно относиться философски. Несмотря на то, что они могут значительно затруднить осмотр достопримечательностей – это необычный и полный впечатлений туристический опыт, о котором Вы будете долго вспоминать впоследствии.

Также перед планированием поездки следует принимать во внимание географическое положение Венеции – расположение на севере страны на Адриатическом море определяет более долгую зиму, чем в южных районах Италии.

Повезти с погодой в Венеции может даже в глубокий несезон

Таким образом, посещение Венеции зимой имеет свою прелесть для бюджетных путешественников – цены ниже, а толпы меньше. Впрочем, пронизывающий ветер с моря и сырость могут достать даже тех, для кого бюджетность тура – наиболее важный фактор. К счастью, все эти невзгоды, уже, как правило, позади к наступлению самого важного события года для всех венецианцев – .

Венецианские фестивали

Город славится несколькими событиями в году, стоящими посещения, и Венецианский карнавал – одно из них – ежегодно празднуется в Феврале или Марте ( 2010-2020). На период двухнедельного костюмированного действа город переполняется туристами, однако посещение мероприятия стоит того, чтобы смириться с возможными неудобствами.

Еще одно событие, отличающееся популярностью – это Пасха, которая в большинстве случаев является отправной точкой для высокого туристического сезона в городе.

Большая удача попасть в Венецию во время Карнавала

Помимо этого, каждый нечетный год Венеция принимает знаменитый фестиваль искусств – Биеннале. Имеющая огромный авторитет, Венецианская биеннале сродни Олимпийским играм в искусстве. Каждый раз она привлекает в Венецию участников со всего мира, равно как и десятки тысяч зрителей, жаждущих удовлетворить свой культурный голод.

Биеннале в Венеции происходит между июнем и ноябрем, и в годы его проведения Вы, несомненно, найдете Венецию более переполненной, чем обычно.

Еще одно летнее событие, которое стоит посещения – это Феста дель Реденторе (Festa del Redentore), которое приходится на третий уикенд Июля. Центром этого религиозного праздника является Церковь Иль Реденторе (Спасителя), которая находится на острове Джудекка напротив . Фестиваль празднуется с наведением понтонного моста через канал, пиршеством, фейерверком и регатой гондольеров.

В своей книге «Инферно», описывая столпотворение на площади Сан-Марко, Дэн Браун не мог не упомянуть, что каждый год, цитирую: «Венеция принимает ошеломляющее количество туристов — по оценкам, треть процента мирового населения». Действительно, главный источник доходов любого уважающего себя венецианца — туризм.

Туристы, надо сказать, не разочаровывают и зачастую по узким улочкам города даже пройти проблематично — велик шанс быть сметенным толпой китайцев, россиян или японцев, снимающей все и вся на iPhone. В результате самый элегантный город Италии мгновенно теряет свое очарование, кажется, что попал в этакий Диснейленд для туристов со всего света, кстати, именно эта тема усиленно муссировалась в фильме «Венецианский синдром».

Звучит не очень, правда? Спокойствие, только спокойствие, в сегодняшней статье рассказываю о том, когда нужно ехать в Венецию, чтобы застать город без толп туристов. Если же толпы вас не смущают, то в материале вы также найдете расписание самых привлекательных мероприятий, проходящих в городе гондол. Любопытный феномен, в Венеции, можно сказать, нет среднего сезона, все месяцы можно поделить на два типа: высокий сезон и низкий. Соответственно, на улицах или толпы, или они приятно пусты. Что вам ближе, решайте сами.

ЯНВАРЬ: ТИХО, НО ХОЛОДНО

После 10 января и до начала Венецианского Карнавала, как правило, Венеция пустует. Во многих отелях в этот период действуют скидки, но, к сожалению, в январе в Венеции достаточно прохладно, температура воздуха днем от 0 до +5, а ночью может опускаться и до — 10 градусов. «Это же совсем смешные температуры!» — воскликнет российский турист, облачаясь в осеннее пальто или тонкую куртку, и будет по прибытию жестоко наказан. Дело в том, что город стоит на воде, как следствие, тут очень высокая влажность, и из-за промозглости ноль градусов в Венеции тело воспринимает иногда более мучительно, чем московские — 10. Вывод — одеваем куртку на меху, пуховик или парку, никак не меньше.

На фото: piazza San Marco, Венеция в1963, фотограф Winston Vargas

Еще важный момент, в Венеции зимой, весной и осенью часто случается самое настоящее половодье, которое итальянцы называют aсqua alta , то есть вода выходит из берегов и затапливает, к примеру, знаменитую площадь Сан-Марко. Потому во избежание неприятностей возьмите с собой в Венецию пару резиновых сапог, кстати, они — обязательная часть гардероба каждого венецианца. Зато только в январе вам может повезти увидеть снегопад в Венеции, завораживающее зрелище, должна сказать.

ФЕВРАЛЬ: ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ

Февраль — традиционное время Венецианского карнавала , хотя график этого мероприятия плавающий, и иногда карнавал начинается в конце января, а бывает, что его последние дни приходятся на начало марта. Ознакомится с датами карнавала можно на сайте .

Конечно, в это время в городе толпы туристов, цены в отелях — тоже в разы выше среднего, зато опыт — поистине бесценный. ь, посмотреть фото: и , а . Если говорить о погоде, то в среднем в Венеции в феврале та же история, что и в январе — прохладно и промозгло, acqua alta — тоже явление регулярное, так что без теплой зимней куртки и резиновых сапог в самолет лучше не садиться.

МАРТ: ЕЩЕ БЕЗ ТОЛП, НО УЖЕ НЕ ХОЛОДНО

В Италии считается, что весна наступает не с первого, а с 21-го марта, соответственно, если следовать итальянскому методу исчисления времен года, то «в конце зимы» (то есть в начале марта) в Венеции туристических толп тоже нет. Правда, с одной важной оговоркой — если на этот период не приходится Венецианский карнавал, у которого плавающий график .

В конце марта (примерно с 22-го числа) туристического люду в Венеции уже побольше, но жить все равно можно, правда, и цены на отели в этот период тоже поднимаются. Если говорить о погоде, то она для прогулок крайне комфортная: в начале месяца днем температура держится в районе 10-12 градусов, ночью около 6-7 со знаком плюс, в конце марта воздух прогревается до 15-17 градусов тепла днем и 10-12 ночью, словом, красота!

АПРЕЛЬ: ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ПЕРЕД ВЫСОКИМ СЕЗОНОМ

Последний относительно спокойный месяц в Венеции перед лихорадкой высокого сезона. Народу, конечно, больше чем в марте, цены в отелях уже не очень низкие, но все еще есть шанс мечтательно погулять по улицам города, любуясь старинными дворцами, и при этом не попасть в сметающий все и вся водоворот толпы.

Погода в апреле в Венеции прелестная: около 16-20 градусов днем и 13-15 ночью, правда, иногда случаются сильные грозы (как у нас в мае), на это время лучше всего не испытывать судьбу и укрыться в ближайшем кафе: во время грозы ветер иногда бывает такой силы, что может и сбить с ног. По причине гроз возможность половодья, то есть aсqua alta, тоже очень высока, как следствие, берите с собой резиновые сапоги на всякий пожарный случай.

Если говорить о мероприятиях, то 25 апреля — день празднования Святого Марка — покровителя Венеции. Во времена былой славы Венецианской республики в этот день в городе устраивали праздничное шествие, теперь же процессия ограничивается Собором Сан-Марко, но посмотреть все равно стоит, а еще в этот день венецианцы дарят любимым женщинам букеты алых роз. Еще приятный момент : в конце апреля в Венеции иногда проходят дни островов: в это время можно посетить соседние острова Мурано, Бурано и Торчелло, купив единый билет на вапоретто (речной трамвай) всего за 10 евро.

МАЙ — ВЕНЕЦИАНСКОЕ БИЕНАЛЛЕ И ОБРУЧЕНИЕ С МОРЕМ

В мае спокойная жизнь в Венеции заканчивается и начинается высокий сезон, а это значит, цены в отелях и концентрация людей на улицах повышается в разы. Добавьте к этому первое мая, которое празднуют не только у нас, но и в ряде европейских стран, и Венецианское биенале , стартующее 9 мая, на открытие которого приезжают деятели и поклонники современного искусства. Словом, толп избежать не удастся никак, однако это не значит, что Венецию в мае посещать не стоит, ведь именно в мае гости могут увидеть древний венецианский обряд Обручение с морем .

На фото: Festa della Sensa — обручение с морем

Феста делла Сента (Festa della Sensa) или Обручение с морем венецианцы празднуют 17 мая в день Вознесения Господня. Тем не менее, связан этот праздник не столько с религиозными традициями, сколько с историей Светлейшей республики: 9 мая 1000 года дож Пьетро II Орсеоло спас жителей Далмации от славян, а в мае 1177 года дож Себастьяно Дзиани, Папа Алессандро III и император Фридрих Барбаросса подписали в Венеции мирный договор, положивший конец вековой вражде между Папством и Империей.

По древней традиции в этот день дож Венеции на лодке Бучинторо отправлялся к острову Святой Елены, где получал благословение от епископа, а затем бросал в воду золотое обручальное кольцо, символизируя союз с морем. В 1965 году венецианцы решили возобновить традицию Феста делла Сента, только сейчас в лодке, направляющейся от Сан-Марко в сторону Лидо, находится мэр города, именно он бросает в морскую пучину кольцо, а завершается обряд венчания с морем службой в Сан-Николо ди Лидо.

ЛЕТО В ВЕНЕЦИИ

Объединила три месяца в один пункт по более чем тривиальной причине: летом в Венецию лучше не соваться. Жарко, туристов так много, что иногда и на улочке разойтись нельзя, на вапоретто (речной трамвайчик) очередь минимум на полчаса, цены в отелях и магазинах взлетают в разы, плюс в Венецию то и дело приезжают группы с экскурсиями на один день из соседней Хорватии или Словении, словом, если вы не мазохист, то летом в Венеции делать абсолютно нечего.

Исключение можно сделать лишь для того, чтобы посетить Феста дель Реденторе (Festa del Redentore, Празднование в честь Спасителя), которое традиционно проходит в Венеции 18-19 июля . Традиция празднования восходит к 1577 году, и напоминает об окончании страшной эпидемии чумы, случившийся в Венеции.

В ночь с 18 на 19 июля все гондолы города украшаются цветами и гирляндами, с наступлениям ночи по каналом запускают светящиеся корабли, а в небо — горящие фонари, ну и без фейерверков тоже не обходится. А еще в эти дни все жители Венеции устраивают пикники прямо на площадях и каналах города. Словом, мероприятие категории must-visit.

СЕНТЯБРЬ: ВЕНЕЦИАНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ И РЕГАТА СТОРИКА

Во время Венецианского кинофестиваля , проходит он со 2-го по 12 сентября, простым смертным в городе гондол делать нечего, все важные мероприятия все равно устраиваются в местах, куда турист обыкновенный не сможет попасть, зато цены в отелях взлетают, а людей так много, что сесть на вапоретто удается лишь с пятой попытки. Правда, для непричастных к Венецианскому кинофестивалю у меня есть хорошая новость — в первое воскресенье сентября в Венеции устраивается историческая регата . Начинается она в четыре часа дня, если найдете хорошее место на Гранд-Канале сможете посмотреть на выезд старинных гондол с гребцами в костюмах семнадцатого века. .

На фото: историческая регата в Венеции

Зато во второй половине сентября туристический ажиотаж идет на убыль, а по улицам можно гулять, не рискуя быть сметенной толпами. При этом погода в Венеции в сентябре — крайне комфортная: солнечно, плюс 22-25 градусов, дожди бывают крайне редко. Неудивительно, что итальянцы считают, что осень наступает только после 21 сентября, по их меркам это еще лето красное.

ОКТЯБРЬ: ТИШИНА, ПОКОЙ И СОЗЕРЦАНИЕ

Зачастую после 10-го октября числа улицы Венеции окончательно пустеют, пожалуй, это единственный месяц в году, когда в городе гондол наступает «серединный сезон». Толп уже нет, но рестораны на набережных все еще полны, в очереде на вапоретто стоишь не много — не мало, в среднем — 15 минут, а в Палаццо Дукале и в собор Сан-Марко и вовсе можно пройти без очереди.

На фото: в октябре площадь Сан-Марко относительно безлюдна

Погода — идеальная для прогулок: около 15 — 16 градусов днем, ночью же температура всего на пару-тройку градусов ниже. Словом, отличное время для визита на родину Казанова, единственное, иногда в октябре на целый день может зарядить противный дождь, но тут уж как повезет.

НОЯБРЬ В ВЕНЕЦИИ: ВРЕМЯ ПЕЧАЛЬНЫХ СТИХОВ

Если в первую неделю ноября в Венеции хорошо и жизнерадостно, потому что до сих пор тепло (плюс 10-15 градусов), туристов уже нет, а дожди еще не зарядили, то, начиная со второй недели ноября, в Венецию если и стоит ехать, то для того, чтобы утопить себя в ощущении тоски и меланхолии. Нет, упаси Господь, я вас не отговариваю, наоборот, в этом даже есть своя прелесть.

Если вы давно хотели устроить себе каникулы в меланхоличных тонах или же в декадансном настроении — Венеция во второй половине ноября это, что надо. Туристов нет, Адриатическое море становится серым, мелкий дождь моросит беспрестанно, а волны у причалов бьются так, словно отвешивают мостовой увесистые оплеухи. В ноябре в Венеции царит питерское настроение, причем Питера дореволюционного, когда нежные барышни от большой любви могли и в Неву вниз головой броситься. В ноябре в Венецию стоит ехать непременно в одиночестве, чтобы задумчиво пить кофе в кафе Флориан, подолгу смотреть на обветренные временем фасады некогда роскошных палаццо, а перед сном перелистывать томик Бродского.

Именно в ноябре начинаешь особенно явственно ощущать, что Венеция — это пожилая гранд-дама, все любовники которой уже или скончались, или променяли некогда прекрасную сеньору на более юных особ, но, пусть корсаж ее платья истрепался не меньше, чем фасады, принадлежащих ей палаццо, ее постаревшие пальцы-каналы все еще увенчаны перстнями, а в ее глазах цвета переменчивого Адриатического моря по-прежнему сияет имперская гордость, пусть и пронизанная горьким ощущением того, что блистательные годы ее жизни остались в далеком прошлом.

ДЕКАБРЬ: ВЕНЕЦИАНСКОЕ РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД

Описанная выше меланхолическая атмосфера царствует в Венеции и в первую неделю декабря с одним лишь отличием: на улице еще холоднее, а значит в разы печальнее. Зато потом город быстро меняется: в пастичериях появляются рождественские вкусняшки, в том числе знаменитый пирог панетонне, портики зданий прокураций на площади Сан-Марко украшают гирляндами, выглядящими словно снежинки, в центре открываются рождественские ярмарки, где подают глинтвейн, на Кампо Сан Поло с 6 декабря заливают каток, а на Пьяцетте Леончини устанавливают огромную елку.

На фото: рождественские огни на мосту Риальто

Что приятно, в Венеции, в отличие от других городов Италии, активно празднуют не только Рождество, но и Новый год, главное место действие полуночных гуляний — конечно, площадь Сан-Марко. Еще один бонус: рождественские ярмарки в городе гондол отрыты до 6 января, хотя во многих городах Италии они прекращают работать после 25 декабря.

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Юлия Малкова - Юлия Малкова - основатель проекта сайт. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: [email protected]

Перелеты