В процессе регулярных и частых путешествий всё больше стала накапливаться усталость не столько от самих походов, сколько от бесконечных переездов на автомобиле. И вот для разнообразия захотелось рассмотреть вариант удобного и ненапряжного заброса в горы на общественном транспорте. Таковой быстро нашёлся. Предместья Красной поляны с суперразвитой инфраструктурой аля - любой каприз за ваши деньги , в этом плане упрощают задачу до минимума: с утра в Краснодаре садишься на комфортабельную ласточку и после полудня обретаешься где-нибудь в Розе-Хутор. Через 100 метров пересаживаешься на канатную дорогу и спустя 15 минут ты уже в горах на высоте 1500 м. среди векового реликтового леса. Что ещё надобно? Правда, не совсем понятно почему ласточка, вместо присущего ей стремительного полёта, ползёт по рельсам, будто раненая кончелыга? Это несколько раздражает, но наверное так надо.

За окном электрички прибрежная полоса моря. Народу на пляже мизер, но весь присутствующий на сей момент пипэл отдаётся водной стихии и принятию воздушных ванн по полной. Ещё бы, вода 21 градус, щадящее солнце бархатного сезона. Самый кайф. Не верится, что недалеко отсюда, где-то наверху может быть реально холодно.

Цивильно, чисто и культурно до возникновения дискомфорта. И зелень ещё по летнему яркая и свежая.

Любезно порадовала инициатива администрации нашего доблестного ГКПБЗ организовать продажу билетов на территорию заповедника в здании ТК «Альпиндустрия», близ газпромовской канатной дороги Лаура. Это избавляет от необходимости тариться билетами в Адлере, или в Красной поляне, как то практиковалось ранее, и ехать сюда с пересадкой. По остальным же моментам каких-либо особых всплесков радости от осознания присутствия в сугуборежимной зоне заповедника я не испытал, скорее наоборот. При минимуме затрат на обустройство приютов, бабло качают тут исправно, так как разномастного народа шастает по легальным маршрутам с избытком. Егеря кровожадные и заточенные на однозначную беспощадную расправу над нелегалами. Некоторые экземпляры настолько свирепы, что кажется - дай им волю, они всех вокруг перестреляют со своих берданок. Видимо, при нищенской зарплате, все эти толпы оголтелых туристов достали их до мозга костей. Даже по сравнению с довольно консервативными Лаго-Наками порядки в местной епархии царят почти драконовские. Если там при наличии билета на «дневной сеанс» можно шариться практически где угодно, да и заночевать без особого риска вне отведённых для этого площадок, то тут шаг влево, шаг вправо от основной тропы - расстрел на месте. В билетах положено прописывать каждую отдельную радиалку, озерцо, макушку. А мы к тому же попали в активную фазу оленьего гона, что явилось причиной закрытия некоторых, недавно действующих маршрутов. Это накладывало дополнительные ограничения по передвижению и общему поведению. Кроме основных запретов, в заповеднике нельзя было курить, глубоко дышать свежим воздухом, отливать в неположенном месте, корчить рожи и дразнить медведей, дёргать за хвосты оленей, громко разговаривать и шугать по кустам брачующихся пьяных ёжиков.

А на полутора тысячах метров всё выглядит уже несколько иначе. Постепенно картина меняется.

Ну а если без излишнего сарказма, то зде упоминаемая территория на самом деле благоприятно располагает к активному семейному отдыху и довольно безопасному матрасничеству малоподготовленных групп и одиночек. Нечто среднее между сугубо диким и цивильным уровнем. Хорошо набитые тропы оснащены указателями, а кое-где лавочками, столами и даже навесами. На Бзерпинском карнизе приют с двумя домиками человек на 20 каждый, общими уличными туалетами и казёнными палатками, сдаваемыми в аренду вместе с внутренним фаршем, необходимым для ночлега. Последнее для тех, кто предпочитает прогуляться сюда налегке в обмен на решимость расстаться с лишней капустой в кармане по цене 600 руб. с носа за ночь (дешевле махорки!) Остальные добросовестные полуаскеты ставят собственные палатки на поляне на безвозмездной основе, но на отведённых для этой цели деревянных поддонах, по аналогии с фиштинским приютом.
Летом здесь наверняка очень красиво, так как субальпийская луговая зона от Бзерпи до лагеря Холодного представлена весьма обширно. Сейчас трава пожухла, но где-нибудь в июне-июле всё цветёт и благоухает на фоне заснеженных вершин. Ну и самое интересное на мой взгляд - это многовершиный хребет Псеашха, превыщающий отметку в 3000 м., со своими ледниками на северо-восточных склонах. Но оказия в том, что с тропы между двумя приютами, более-менее обозревается только вершина Сахарная голова, или Псеашхо Сахарный, а все соседние панорамные высотки, кроме Бзерпинского пика, под запретом. Одни пока, другие вообще. Правда, с долины реки Холодной вид на добрую половину хребта с ледником всё же порадовал. Да и сама долина очень красива. Поляны, чередующиеся берёзовым криволесьем, чем-то отдалённо напомнили Мырды. Поэтому притопать от Бзерпинского карниза в лагерь Холодный ради этой долинки с видом на Псеашху всё-таки стоит.

Итак, затарившись билетами, грузимся в канатку и плывём по воздуху до Пихтовой поляны. Оттуда до Бзерпинского карниза две-три ходки, в зависимости от физического состояния дерзающих и тяжести их ноши. Половину подъёма преодолевается по лесу, половину по луговине.

Володя так затарился салом, что одного рюкзака за плечами ему оказалось мало.

По выходу из леса к услугам путников столы с лавочками, где можно перевести дух и заморить червячка.

Отсюда открывается недурственный вид на Чугуш, Аибгу, Агепсту. Почти рядом Бзерпинский пик. Но воды на этой стоянке нет. Минус одна звезда.

Слева гора Чугуш, 3238 м., с виднеющимся на вершине ледником, справа трапецевидная гора Воробьёва, 2854 м. (когда ж это он успел...?)

Бзерпинский карниз с приютом на поляне. Это нечто вроде перевала, ведущего в висячую долину Псеашхи. Высота около 2000 м. Вроде и не так много, но сейчас, когда люди внизу купаются в море, тут по ночам уже стабильно подмораживает. Слева гора Перевальная Южная, 2503 м. - отличная панорамная точка. Но не по нашу душу...

Сартиры приюта у живописного обрыва. Не для пользования страдающими приступами лунатизма.

Туман крадётся по пятам. От недавнего тепла не осталось и следа. Холод и сырость захватят позиции этой высотки теперь до следующего утра.

В одном из домиков обосновался всего один квартиросъёмщик из местных сочинцев. Дело к ночи, самой холодной из всех, которую мы там захватили, а егеря в лагере отсутствуют. И вряд ли уже заявятся. Таким преимуществом стоит воспользоваться. Эту ночёвку мы провели на халяву с комфортом. За ужином хлопец поведал, что ещё вчера здесь было всё белым бело от снега, а ночью столбик термометра опускался до минус 5.
Утром подорвались в сторону Холодного, но с забегом в соседнюю долину Дзитаку на озёра. По пути, в верховьях Уруштена, завернули на озеро Малое, которое на поверку оказалось вовсе даже и не малым, а весьма приличным, среднего размера.

Вернулись на основную тропу, добрели до примыкающей слева Дзитаку и порешили радиально сбегать туда налегке, прихватив лишь обед и газ (балонный ) . Дабы по возвращению с лёгкостью отыскать припрятанные в истрёпанном ветрами низкорослом лесочке рюкзаки, присматриваю подходящую примету. Таковой явилась приличных размеров куча медвежьего помёта прямо на тропе. Мимо точно не пройдёшь. Супротив неё мы своё добро и поховали. Ещё минут 20 ходу и мы на озёрах.
Среди них одно Большое (так и называется)

и несколько малых, буквально слепленных в кучу, что в целом прибавляет оригинальности данному природному комплексу.

Ближайше некуда...

Берега и отмели почти всех озёр идеально удобны для купания. Вода чистая и летом неплохо прогревается. Отличное место для пикника и отдыха, полно ровных и достаточно вытоптанных пятачков для палаток, что недвусмысленно свидетельствует о их регулярном присутствии. Но опять-таки: официально ставить их тут низя. Пикниковать и водку пьянствовать - всегда пожалуйста, а ночку коротать ни-ни.

Ещё одно малое и рваное. Чуть поодаль от остальных

У Большого ожидаемо отобедали.

Покидаем Дзитаку и возвращаемся в верховья Уруштена

У приметной медвежьей марки навьючиваем уцелевшие, не подвергнутые зверьём шмону рюкзаки. Теперь - Холодный. Надеюсь, сегодня ночью он не слишком оправдает своё название.

Долина Холодной. В торце хребет Псеашха с ледником Холодным, дающим начало реке.

Приближаемся к лагерю.

На торжественную встречу с музыкой, цыганами и ручным медведем, видимо рассчитывать не приходится.

Кто-кто в тереме живёт?

В Холодном в изобилии поддоны для палаток и один гостевой домик. Казённых палаток не предусмотрено, ибо данный лагерь не пользуется таким коммерческим успехом, как Бзерпинский карниз. То есть, людей с ночёвкой сюда приходит в разы меньше. Отдельный домик в лесу для смотрителя приюта. Этот неприятный в общении и недружелюбно настроенный тип проверил наши билеты, воспроизвёл нечто вроде краткого инструктажа и ошарашил известием, что даже в оборудованном кострище разжигать костёр нельзя. Видать, чувак принял нас за лохарей без рода и племени. Пришлось убеждать его в неправоте подобной ошибочной жизненной позиции. Осознав, что повесить дешёвую лапшу на уши нам не удастся, он нехотя включил заднюю, недовольно пробурчав условие недопустимости сбора дров в радиусе 100 м. от лагеря. Родной, ну о чём ты? Да хоть 200! Затем егерь предупредил, что ночью вокруг нас обязательно будут орать изнурённые любовной тоской рогатые особи мужеского пола. Но бояться их не надо, заверил он, и плотно прикрыл за собой дверь собственного домика...

Разработка утреннего плана по поиску и отлову стада диких бизонов

Утром снова отличная погода и мы, сносно выспавшиеся и не слишком перепуганные ночным рёвом, налегке выдвигаемся в долину Холодной к леднику с одноимённым названием.

Переход реки Холодной по мостику

Впереди по ходу всё шире открывается великолепная Псеашха с ледником Холодным по центру.

Начинаем карабкаться по каменистому руслу ступенчатой наклонной марены. Когда-то ледник распространялся и сюда, но затем отполз вверх на значительное расстояние.

Однако, при всём желании, на ледник нам взобраться так и не удалось. Перед самым взлётом на его язык мы упёрлись в непреодолимые препятствия. Стаявшие за лето снежники сделали проход в скалах практически неприступным. Камень, лёд и влага составили опасную гремучую смесь. При неудачной попытке форсировать это дело нахрапом, без снаряги, мы с Вовкой чуть не встряли в какой-то попе и едва вылезли обратно, выплеснув соответствующую дозу адреаналина. Ольга поступила умнее, вовремя включив заднюю.

Прогулка в долину Холодной оказалась полезной ещё и тем, что мы разведали нитку подъёма на один из трёхтысячников - гору Мраморную, с минимальной вероятностью попасть в хищные лапы егерей. Но это задел на будущее.

Возвращаемся, по пути собираем дрова и повторно ночуем на Холодном. В эту ночь олени трубили как-то менее навязчиво. Может многие из них уже создали здоровые крепкие семьи в пример и на зависть суетливым, и бестолковым людишкам? Кстати, по неведению их рёв можно запросто спутать с медвежьим и нешуточно перетрухать, подмочив репутацию.

Утром четвёртого дня сворачиваем наш переносной лагерь и выдвигаемся обратно на карниз, чтобы оттуда влезть на Перевальную Южную и обозреть остальную часть верховий Псеашхи.

Там хорошо, но нам туда не надо...

Однако Южную, к нашему искреннему неудовольствию, тоже «опечатали». Вообще-то изначально вынашивалась идея совершить восхождение на Сахарную голову, но остановливали две причины: вездесущие лютые егеря и свежий снег на всём теле вершины. Гребень у неё узкий, а склон очень крутой. И если оттуда загудишь, будешь сунуться вниз, пока не сотрёшься. Ни в этот раз. Тогда остаётся Бзерпинский пик.

Подъём на пик Бзерпи. Вид в сторону лагеря. Слева всё тот же Чугуш с ледником.

На пике. Высота 2482 м.

Закат на Бзерпинском карнизе.

Пятый день. Спуск вниз, выезд в Адлер и купание в море. Каким-то странным образом в Адлере мы очутились только вечером. Хрен дёрнул ехать не на электричке, а на автобусе. В итоге вышло гораздо дольше. Ночью на карнизе давил дубак, усиливаемый холодным неприятным ветром, а тут 30-ти градусная жара. Абзац какой-то! Суточный перепад температуры для организма более, чем в 30 градусов.

Воспользовавшись Вовкиным гостеприимством, в домашних условиях пообедали и бегом на пляж. В воду плюхнулись уже в темноте. Тело блаженствовало от внезапно нахлынувшей на него свежести. Усталость улетучилась, будто и похода не было. Сестра прямо с пляжа уехала домой, а я решил ещё тормознуться у Вовки и с утра снова искупаться в море, несмотря на портящуюся погоду. Но разгулявшийся на следующий день шторм убедительно охладил мой порыв.

Однако, до ласточки на Краснодар оставалось ещё пол дня и нужно куда-то девать время. Посему Вовка сводил меня в адлерский дендропарк, который мне очень понравился. Срывался дождик, но территорию парка мы осмотреть успели.

Пальмовая аллея

Заросли банановые

и бамбуковые

Аллея секвой. Ещё одно идеальное место для палатки

Эвкалипты

Девочка-агнел с лицом старухи

Теперь домой. Чувствую, не нагулялся, несмотря на почти недельный срок пребывания на «юге». Видимо, тот редкий случай, когда я себя не изнасиловал в походе до основания, а просто хорошо размялся. Плюс, золотая осень, любимая пора в горах. Только жаль, что она столь быстротечна…

У подножья грандиозной северной стены Псеашхо лежит карово-долинный ледник Холодный, дающий жизнь одноименному ручью. Вид на ледник Холодный запечатлелся на фотографиях, календарях, альбомах. Массив Псеашхо ограничен с запада троговой долиной с перевалом Псеашхо (2014,2м, н/к). Эта пятикилометровая долина шириной около 500м выработана древним ледником, ныне не существующим. Протянулась она в направлении ююз-ссв. Продольный уклон долины настолько мал, что прохождения перевальной точки (пер. Псеашхо) можно не заметить. От вершины Северного Псеашхо (3256,9м) отходят два отрога. Короткое крутое северное ребро глубоко врезается в ледник Мраморный, здесь намечается расчленение ледника на западную и центральную части. Северо-западное ребро также круто уходит вниз, окаймляя западный край ледника Мраморного. После седловины, являющейся верховьем кулуара, по которому постоянно падают камни на ледник Холодный, (за что этот кулуар получил прозвище "мусоропровод"), отрог резко вздымается вверх двумя острыми скальными зубцами. Эти зубцы хорошо видны из лагеря Холодного. Западный зубец имеет отметку 2936,4м, восточный ниже метров на 30-40. Далее отрог со снижением идёт на северо-запад, разделяя бассейны рек Холодной и Мраморной.

Поход к Холодному лагерю, расположенному неподалеку от одноименного ледника в окрестностях массива Псеашхо, частично совпадает с маршрутом на Бзерпинский карниз и наравне с ним является одним из наиболее удачных1 решений для знакомства с горами. Путь к нему не требует значительной физической подготовки: тропы хорошие и по большей части пролегают по пологим просторам висячей долины. На маршруте встречается ряд памятников: в годы Великой Отечественной войны именно в районе лагеря Холодного разгорелись ожесточенные бои за перевал Псеашха, в результате которых враг был остановлен и не достиг Сочи.
Маршрут к лагерю Холодный рассчитан на три дня с ночевкой в палатках и радиальными выходами1 к леднику Холодный, на гору Мраморную, Каменный замок, в озерную долину Дзитаку (долину Семиозерья). За время похода можно с максимально близкого расстояния полюбоваться ледниками и вершинами массива Псеашха, которые видны еще из поселка Красная Поляна.

Описание маршрута:
День 1
Подъем из поселка Эсто-Садок на канатной дороге 3S от ГПП «Альпика-Сервис» до приюта Пихтового (высота 1660 м) на ГТЦ «Газпром». От станции канатной дороги начинается пешая часть маршрута1. По грунтовой дороге, а затем хорошо набитой горной тропой проходим до урочища Медвежьи ворота, расположенного на склоне горы Табунная Южная. Отсюда видны хребет Аибга (Южный Боковой хребет), хребет Ассара и массив Чугуш - массивный трёхтысячник с наиболее низкими на Кавказе ледниками. Далее тропа идет траверсом (направление, перпендикулярное направлению подъёма или спуска на горе) еще около часа с постепенным набором высоты, пока не оказывается на Бзерпинском карнизе, где мы устраиваем обед. После обеда - пеший переход по долине Псеашхо к непосредственно Холодному лагерю. Протяженность пешей части пути - 11 км. Ночевка.

День 2
Ранний подъем и радиальный выход к г.Мраморная, к леднику Холодному, к г.Каменный Замок (варианты). Ночевка в лагере Холодном. Протяженность пешей части пути - 5-9 км.

День 3
Высыпаемся, умеренно ранний подъем. Сбор лагеря. Обратный путь с заходом в долину Дзитаку с купанием в озерах (по желанию). По пришествии к Бзерпинскому карнизу - обед, отдых. Спуск к канатной дороге. Канатная дорога доставляет обратно в поселок Эсто-Садок. Протяженность пешей части пути - 11 км.

В один из последних дней я решил прогуляться в долину Псеашхо.

фото Краснополянского горногоклуба

Псеашхо — горный массив в верховьях рек Уруштен, Малая Лаба, Пслух, на территории Кавказского природного биосферного заповедника. Относится к Главному Кавказскому хребту. Топоним «Псеашхо» переводится с адыгейского как «многоводная гора», по-видимому, из-за того, что на склонах массива берут начало несколько рек, питаемых ледниками

Массив Псеашхо ограничен с запада троговой долиной с перевалом Псеашхо (2014 м). Эта долина протяженностью около пяти километров и шириной около 500 м выработана древним ледником.

Через этот перевал идет доступный маршрут с севера из Псебая через Главный Кавказский хребет на юг. Именно этим путём в 1835 г. русский офицер барон Фёдор Торнау проник с северных отрогов Кавказского хребта с целью разведки в Кбаадэ (старое название пос. Красная Поляна) и далее на юг к Чёрному морю в район будущего Адлера.

С юго-запада массив Псеашхо ограничен долиной реки Пслух, с востока долинами рек Малая Лаба и Чистая, с севера — долинами рек Холодная и Мраморная. Южной оконечностью массива можно считать перевал Аишха (2401 м), северной — перевал Мраморный (около 2800 м).

Это место весьма популярно у путешественников и альпинистов. Самый простой способ попасть сюда - подняться по хребту Псехоко (абсолютные отметки высот 1400—1600 м) на подъемнике ГТЦ "Газпром" из Эсто-Садка. Хребет примыкает в верхней своей части к хребту Бзерпи, к северу от которого начинается горный массив Псеашхо. Чтобы попасть на в долину Псеашхо, нужно подняться на подъемнике до станции "Пихтовая поляна" на высоте 1660 м. Отсюда идет дорога вверх через перевал "Медвежьи ворота" (ок 1940 м) до цирка Бзерпи и Бзерпинского карниза (ок 2100 м).

На Бзерпинском карнизе с весны по осень расположен лагерь Краснополянского горного клуба , где можно остановиться на ночь. Если у вас есть несколько дней, рекомендую остановиться. В окрестностях полно интересных вершин, стоящих посещения: сам пик Бзерпи (2482 м), горы Табунная (2351 м) и Перевальная (2503 м). Стоимость остановки в лагере 600 (палатка), 1000 (палатка. газ), 1500 (палатка, газ, еда) руб. Да, и, конечно,вам стоит заранее приобрести билеты в заповедник по 300 руб в день. Вероятность встречи с егерем, особенно осенью, не особо высока, но я решил не рисковать.

В 8-30 начинается подъем на "Газпроме". Стоимость - 800 руб. С Пихтовой поляны придется немного спуститься вниз по горнолыжке, после чего вы попадаете в лес и начинаете подъем к "Медвежьим воротам". Подъем займет максимум час.

Утренние пики Аибги. Вид с нижней станции ГТЦ "Газпром".

Псехоко. Пихтовая поляна. Начало подъема.

Вид с Медвежьих ворот.

Пик Бзерпи:

Внизу Красная поляна, над ней возвышается массив Ачишхо:

Снова Аибга:

С перевала можно уйти направо и подняться на Табунную южную, а оттуда на пик Безрпи. А можно пойти налево по хорошей тропе и, обогнув Табунную, выйти к карнизу. Так я и сделал.

Вот схема:

Гора Перевальная:

Дорога к карнизу. Вдали Псеашхо Сахарный

Прямо - Сахарный Псеашхо (3256 м), справа гора Табунная:

Вот он, Бзерпинский Карниз. Если приглядеться, можно разглядеть домики на нем:

Справа гора Табунная Северная:

Вот она крупнее:

Цирк Бзерпи:

Вот его схема с указателями:

Лагерь "Берпинский карниз" у подножья горы Переваьная:

Здесь Бзерпь круто спускается вниз с огромной высоты.

Туалеты на карнизе на фоне Табунной южной:

Смотровая площадка:

Дорога к лагерю "Холодный"

Цирк Бзерпи крупным планом:

Перевальная:

Псеашхо Сахарный:

Из лагеря ведет хорошая тропа прямо до "Холодного". Это займет у вас приблизительно часа три. По дороге можно прогуляться в долину Дзитаку к семи озерам. Ночевать придется в лагере "Холодный". Говорят, некоторые наглеют и ставят палатки у озер, но за это, если что, полагается штраф 5000 руб. Лагерь "Холодный" уже не функционировал, а палатки у меня с собой не было, так что времени у меня на все про все было - ноябрьский световой день. Вернуться нужно было к последнему спуску с Пихтовой поляны в семь часов. О походе к Холодному не могло быть и речи. В смысле, можно было сбегать, но тут же пришлось бы идти обратно, а там красивейший ледник, и было бы очень обидно не зависнуть там. Так что я предпочел дойти до Семиозерья.

Об этом уже в продолжении...

P.S. Увы, возможно, скоро мы не узнаем этих мест. "Газпром" ох...л и хочет

Сразу после внезапных кранополянских снегопадов этой осени, выбрались в Кавказский заповедник. На "карниз", озера Дзитаку и в лагерь Холодный. Сказать "красиво", не сказать ничего. Несколько фото и слов под ними, - ниже.

На Бзерпинский карниз можно сходить за день "туда-обратно", спасибо горнолыжному подъемнику "Газпром-Лаура", который поднимает тебя сразу на +1100 метров относительно уровня долины и ты буквально уже через полчаса-час идешь по альпийской зоне.
Но, если есть задор, то лучше сходить с ночевкой.

На фоне неба - хребет Аибга (справа налево: Горки Город, Альпика и Роза Хутор). Ну а на ближнем плане "Газпром-Лаура", с которой и начинаешь движение.

Буквально через 1.5 часа неспешной прогулки ты уже на "карнизе". Круговая панорама хороша. Пожалуй именно здесь, на обзорных точках "карниза" (Табунная, Перевальная, Коготь) лучшие виды в Красной Поляне! Хотя, кто-то может , или цирки ГоркиГород, допускаю.

Ребята из Краснополянского Горного Клуба (КГК), поддерживающие кемпинг на карнизе, писали мне что "на тропу сходит" .

Таки да, сходит. Все-таки 35-40 см при плюсовой температуре, не шутка. Неудивительно что на 500-метровом участке тропы пришлось переходить минимум 4 небольших тела лавины (LS, size 1). Но период лавиноопасности миновал, склоны уже разгрузились, можно топать спокойно.

А вот и кемпинг Краснополянского Горного Клуба . Ребята в этом сезоне поддерживали 2 постоянных лагеря: на Бзерпинском карнизе и в лагере Холодный. То есть, на самых правильных местах в заповеднике, из общедоступных. За очень вменяемые денежки можно прийти и переночевать здесь, не таская палатки-коврики-спальники с собой (мегаопция, на самом-то деле!). То есть, можно сделать 2-3-х дневную вылазку в красивейшие места заповедника вообще налегке, взяв только термос, теплые вещи и перекусы.

Кают-компания. Здесь можно и самому готовить, ну или воспользоваться опцией приготовленной еды. Удобно. Ну и вечерком посидеть, поговорить "за жизнь", само собой.

Из этого лагеря на карнизе можно совершать радиалки, на обзорные точки (Перевальная, Коготь), к озерам (Малое и Большое Дзитаку). Ну а если хочется зайти в горы поглубже, посмотреть на самый ближний к Красной Поляне ледник, - то и в лагерь Холодный прогуляться.

Осень наступает...

Озера Дзитаку.

Много где вдоль троп (ухоженных, надо сказать), - указатели, стенды, скамейки. Поставили все это еще при подготовке к Олимпиаде, но вполне в рабочем состоянии, хотя, 4-6 метровый снежный покров зимой дает о себе знать... Так что, если видите где-то поваленные стенды и проч, особенно на склонах, не удивляйтесь, это не вандалы какие, а природа-мать. Мало что может выдержать такую снеговую нагрузку во влажном климате.

В нескольких местах есть навесы и даже домики-приюты (здесь их называют "альпешки"). В этом сезоне заповедник на альпешки повесил замки, так что "проходной двор" закончился (проживание в домиках стоит 500 с носа, нужно оплачивать при покупке разрешения на посещения в заповедник). Но навесы-столы-скамейки, все это остается общедоступным. И очень выручает, когда хочется уже "наконец присесть, попить чайку" с каким-нибудь чумовым видом.

Много памятников и знаков о событиях Великой Отечественной . Ведь именно здесь удалось крайне малыми силами не пропустить и остановить немецких егерей, идущих к Черному морю через Кавказ. Героизм тех солдат вызывает уважение. Почитайте информацию на стендах, и вот такие металлические книги на камнях (см. на фото). Это не выхолощенная история, а реальная, читаешь и видишь "вот эту сопку, которую держали 21 человек в течение месяца" .

Такого количество памятных знаков ВОВ, как здесь я не встречал ни в одном месте бывшего СССР, хотя отмечать подобные вещи, - один из моих страноведческих коньков. Тут была своя неписанная традиция их устанавливать в большом числе. Каждый дом отдыха, турлагерь и стройотряд почитали своим долгом на любой юбилей какого-нибудь сражения или подвига ставить их. Поэтому на одном историческом месте их могло образоваться по 10-15 штук, легко.

Но, самое удивительное (и, опять-таки, вызывающее дикое уважение!) продолжают это делать и сейчас! Например, эта стелла у лагеря Холодного поставлена в начале 2000-х. И это не единичный случай.

А вот и лагерь Холодный. В этом сезоне он уже закрыт (зима на носу), ребята свернули свое хозяйство. Так что здесь никого... благодать. Только медведи и благородные олени, ну и беспокойные миши, делают заготовки к зиме)).

А вот и ледник Холодный в своей чаше. Можно прогуляться прямо к нему, прогулка вверх по долине не очень долгая, как раз размять булки.

В общем, пока всюду льют дожди и повальное "Из Питера с апатией и безразличием" , у нас здесь наступили золотые деньки. Так что, тем кто еще думает как провести осень, стоит подумать, может приехать на недельку погулять по золотой краснополянской осени)).

___________________

Получать пропуск в Кавказский Заповедник можно в

В районе ледника Холодный - очередная ступень в усилиях по улучшению доступности горных походов.

В горы манит практически всех. Ведь не даром считается, что горы - это жилище богов. Они действительно божественно красивы и притягивают человека на подсознательном уровне. Но, от пути в горы многих отпугивает количество необходимого снаряжения, которое носят продвинутые туристы, его значимый вес и собственно физический тонус.

Что делать, если цивилизация и обыденная жизнь толкают нас к малоподвижному образу жизни. И многие не представляют себя на горной тропе под много килограммовым рюкзаком. Забудьте этот образ! Теперь, после появления палаточного лагеря на Бзерпинском карнизе и его собрата лагеря Холодный, все походы можно делать налегке, останавливаясь на ночевки в комфортных палатках, снабженных ковриком и спальником.

А если вы идете с гидом, то достаточно теплой одежды на вечер, «вкусняшек» и фотоаппарата. Организацию ночлега в лагере и питания обеспечивает Краснополянский горный клуб.

Гид это нечто большее, чем горный проводник. Благодаря гиду не нужно думать о походном питании, устройстве ночлега, налаживании походного быта. Горный гид это и ангел хранитель – вся забота о вашей безопасности – это его работа; и энциклопедия по растительному и животному миру; и справочник по истории, этнографии края. Не рассматривайте гида как как дополнительные затраты – это гарантия качественного путешествия вне зависимости от места и погоды.

Лагерь Холодный один из триады «холодных» местных достопримечательностей - ледника Холодный и реки Холодной. О последней даже говорят, что в ней течет «жидкий лед» настолько она холодна.

Дальнейший путь на север от лагеря ограничен - начинается территория дикого животного мира, который имеет право на свое уединенное существование.

Эти места видели упорные бои во время Великой отечественной войны. Именно здесь были остановлены немецкие войска. Об этих боях напоминают изредка попадающиеся старые гильзы и минные осколки. Недавно на горушке Минометной был установлен памятный знак в честь защитников Кавказа.

Долина Дзитаку – Семиозерье. Устоявшееся определение – «ландшафтная жемчужина». Мощные ледники в свое время сильно постарались что бы создать эту долину и оформить ее по всем правилам фэн-шуя. Чувствуется рука божественного ландшафтного архитектора. Делалось для богов, но теперь доступно всем.

Ледник Холодный – правнук глобального оледенения. В наш век всемирного потепления один из немногих сохранившихся на такой относительно небольшой высоте. Тем ценнее этот природный феномен.
Приглашаем всех в лагеря Краснополянского горного клуба. Они изменили понятия о трекинге. Вместо преодоления физических нагрузок и борьбы с рюкзаком, на всем протяжении маршрута можно релаксировать и наслаждаться видами. А гиды помогут вам в навигации и покажут укромные уголки дикой природы и приправят путешествие интересными фактами из истории и географии этих мест.

Краснополянский горный клуб не останавливает свои усилия в строительстве лагерей. Следующий лагерь на озере Кардывач находится в стадии запуска. Следите за новостями.